崔小尹：奥地利酒庄行18——新旧风格，酿酒师的标牌

2016年10月1日 星期六  Vienna，维也纳

国内是国庆大假，我也跟放自己个假，去维也纳做个游客。

Matthiras组织了一场品鉴会，所以我们可以从乡下到城市，告别Eisenberg的爷爷们，终于可以看到帅哥了！

跟着Matthiras逛维也纳的酒吧。毫不起眼的门帘和店招，如果不是他带路，我无论如何也不会进去的。

瘦小而充满激情的女调酒师

推开门却是另一翻光景，欧洲电影里的情景一下跃入眼中。清瘦的短发女调师，扬起头跟我们打招呼。Matthrias说她是调酒师冠军，只要告诉她我们的口感和喜好，她便能知道我们的口味。这样好玩的事情当然不能错过，于是跟Anjasina分别提出我们的要求，然后等待见证奇迹。

在奥地利的第一杯Corktail，杯子和酒都好喜欢

哇！不错，喜欢，对我味口！些许清甜，清爽，平衡，后尾带有点点清苦，酒精的浓淡也恰到好处！虽然好喝，不过鸡尾酒却是另一门学问，暂且我们还是回到葡萄酒的世界吧。

Matthiras说25号那天所写的关于两个Markus的论断有误（请回头参照13.Two Markus , The soul of Eisenberg wines）。我把Schutzenhof Weingut归于“旧世界”的风格，Gorszer Wein归于“新世界”的风格，可是对奥地利，Matthiras说Gorszer Wein才是传统，奥地利酿酒人不喜欢橡木过多地改变自然的赐于，因而他们多使于不锈钢罐让葡萄酒展现出自然，风土与葡萄本身的特点，因而大多数葡萄酒是清新，果香淡雅的风格。如果用桶那也是大而旧的橡木桶，让酒可以缓慢地氧化陈年，而不是吸入过多地橡木风味，让酒液依然可以保留其自然纯净的风格。

chutzenhof 酒庄内陈列的500升法国橡木桶

的确，我们参观的好几家酒庄，225升新橡木桶很少，大多数酒庄都只有一个或者两个，多数的是500升，1000升，1500升，或者更大的，都是重复使用过好多次，橡木桶在这里只是一个惰性容器。不过，绕是如此，经过橡木桶熟成的酒与不锈钢熟成的酒还是大有不同，因而许多酿酒师会让酒先在大旧的橡木桶中熟成一年，两年，或者更短，更长，然后再转移到不锈钢罐中放段时间，再装瓶。不过每年的操作并不一样，酿酒师会依据年份特别，葡萄的熟成，发酵后的表现再决定。

Groszer酒庄内大的旧橡木桶，分别陈年着2014年与2015年的Blaufrankisch

Groszer 2013年的Blaufrankisch就是在橡木桶里熟成一年后转移到不锈钢中的，2014年的却还在大的橡木桶中。两款酒品尝起来大不同，可能受当年气候的影响，因而具体的处理方法就无章可依，一切依赖酿酒师的决定，这也许是因为两个Markus 却创造出不同风格的酒原因吧，每一款都是酿酒师的标牌。

葡萄酒新旧世界之分也许太过于片面，有些酿酒师受勃艮弟的影响，有些却坚守家族、国家的传统，分不出好坏，却让酒有了自己的性格，正如鸡尾酒一样，同样的马天尼，千个调酒师就有千样的味道，这样才让我们有了追寻不同酒吧的乐趣！

窗外隐约可见的大教堂

不过坐在圣斯蒂芬大教堂对面的酒吧，望着那么那座建筑了几个世纪的顶塔，我却点了一杯10年波特，穿过漫长的人类历史文化长河，或许只有他们才能读懂彼此的沧桑与伟大。

日间的大教堂

注：关于Matthiras  所说的问题，前文请阅读：奥地利酒庄行 12 ——Two Markus ,Eisenberg的葡萄酒灵魂